在大同旅游的四天中，我将两天的时间献给了云冈石窟。事前，我仔细研究了**6集的《云冈》纪录片，以及一些关于云冈的视频和资料，希望能对这个地方有更深入的了解。
首次前往云冈石窟，我选择了讲解导览。深入聆听完导游的解说后，我充满热情地再次游览了整个石窟群，耗费大量时间拍摄视频和照片。即便在景区关闭之时，我仍然觉得意犹未尽，这也促使我在离开大同之前再次造访了云冈石窟。
继续前行，我搭乘电瓶车抵达了老山门。走进山门，我看到了两株年迈的丁香树。在右边，一间茶室伫立其中，为疲惫的游客提供了一个歇息之处，坐在丁香花下品味一杯茶，宛如一种雅致的享受。
丁香花旁边是一座拱门，上面刻着“石佛寺”，穿过这座山门，我便进入了云冈石窟的1-6窟。
1-4窟或因风化严重或未完工，对于一般游客而言，吸引力较弱。因此，从第5窟开始，才是游览的重点。5-13窟是云冈石窟中期开凿的，内容丰富多样，色彩斑斓。在其中，第6窟堪称云冈石窟中最为精美华丽的一个窟，相传是孝文帝为其祖母冯太后所建。走进这个窟内，不断传来惊叹之声，头顶和四面八方布满了无数佛像的雕刻，色彩鲜艳，内容丰富。即便对历史和建筑不甚了解的人，也会为之倾倒。
5窟，是孝文帝为其父献文帝而修建的，或许在儿子心中，父亲的形象就应如此庄严威武。
喜欢音乐和舞蹈的游客，一定不可错过12窟。窟内刻画着伎乐天，手持各种乐器，生动形象。虽然云冈石窟内也有不少飞天的雕刻，但舞姿和线条的雕刻，或许不如敦煌壁画上的飞天那般曼妙流畅，这也或许是其名气不如敦煌的原因之一。
走到16-20窟，雕刻风格再次不同。这些窟主要体现了印度的犍陀罗风格，因为它们是云冈石窟最早期开凿的，主要以大佛像为主。站在下方，仰望这些千年古刹，仿佛与过去产生了超越时空的对话。
从20窟向西，是晚期的洞窟，这些窟是孝文帝迁都洛阳后民间刻制，由于时间的推移，雕刻已然风化严重，游客稀少，给人一种萧条的感觉。
通过两次的云冈石窟之旅，我最深刻的体会是震撼——一种视觉和心灵上的震撼。即便对历史、雕刻和艺术了解不多的人，也会被深深地
这种震撼所打动。因此，如果有人问我，门票120元值不值得？我毫不犹豫地认为，非常值得。
我选择在第一次游览时请了导游，从他口中得知了石窟背后的历史和故事。但即便导游的解说再生动，也难以取代我自己的亲身感受。所以，我在导览结束后，不顾时间的流逝，毅然决然地重新踏入这片古老的石窟群，倾情地与每一尊佛像、每一块雕刻交流。
而第二次的游览，我选择了不请导游，想要以更自由的心态去感受。我穿越昙曜广场，感受着昙曜的伟大，走过佛光大道，凝视那株铜制的菩提树。帝后礼佛浮雕墙虽已失落，但它们的辉煌在历史长河中依然闪烁。
前行，从1-4窟的破败和未完成，我感受到了时光的风化。然而，从第5窟开始，我的视线被这些珍贵的艺术品所吸引。多样的题材，绚烂的色彩，每一个窟都是一个独特的世界。但在我心中，第6窟犹如一颗夺目的明珠，闪耀着它的光芒。孝文帝为祖母修建的这个窟，无数的佛像雕刻，让我不禁发出连连惊叹。
然而，最让我心驰神往的，是第5窟。那座高17米的巨大佛像，仿佛与天空融为一体，令我在其庄严的气息面前感到渺小。这个窟，是孝文帝为其父亲所建，我几乎能够想象到那位皇帝站在此地时的庄严和威仪。
随着步履的前进，我来到了16-20窟，这里展现了不同的雕刻风格。这些窟堪称与历史的对话，印度的犍陀罗风格让我感受到千年时光的流转。而20窟前的人潮，见证了这个石窟群的名片——露天大佛的威严。
而西行，我走进了晚期的洞窟，那里的风化和沧桑，昭示着岁月的无情。尽管游客相对稀少，但这种凄凉的景象也勾起了我对历史的思索。
