驱车大概三小时，走广昆，经江肇，转G15沈海，再走一段沿海，就到了目的地，路旁一块比人高大石，上书：东平镇。东平是一个南海边渔港，在海陵岛以东，紧邻北陡镇，有珍珠湾丶大澳渔村丶飞龙寺、仙人洞等景点。
午后，散漫地在街上乱逛，海风柔和地吹在面上，在30多度的午后，真是十分舒爽，这是一个地道的南方小渔村，阳江闸坡大家是听多了，去多了，这个小渔镇离闸坡大概就二、三十公里吧，游人的气息远没那么浓，话语、口音都是地道阳江口音。
走着累了，坐在旧街江边的小亭里，亭里只有另一位老婆婆，满面皱纹，满头白发，静静地望着大海方向，感觉应该是陷入沉思。我忍住搭讪的冲动，不敢打乱老婆婆的追忆，四下张望，街道挺旧的，虽然江边进行了翻新，但仍掩盖不了五丶六十年代建筑的痕迹，一间外墙黄泥的建筑，二丶三楼的窗户零烂地向外飘着，竟拉出几张蜘蛛网。一楼是出租做铝合金窗的，有几个工人在工作，方显示出这大幢建筑的唯一用处。整条海边路大部分是这样的建筑，与江边新建的几座亭形成了鲜明对比，除了我所在这个亭，其他亭里坐满了老年人，在扑克丶在象棋，在谈天说地，仿佛在彰显着已慢慢失去的活力。
我旁边的老婆婆，海风吹动着她银色的头发，目光定定地盯着海里，浪花不断推涌着停泊的渔船，把水拍在岸上，激起无数形态的浪花，我在想，不知老婆婆是否在想起曾经的童年，经过的青春，还有那刻骨的爱情，还是许许多多的曾经，我追随着她的目光，一只海鸥掠过海面，飞上了蓝空，竟越飞越高，越飞越远。
下午太阳落下前，来到珍珠湾。这个湾不大也不长，不知为何叫珍珠湾，窃以为是沙子特别柔细，海水特别的蓝之故。我最喜欢的反而是走尽沙滩的右边，在山脚下有一大片怪石嶙峋，海浪冲击上来，颇有＂乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”之感。可以在石间捉螃蟹，又可选一块喜欢的大石，逆风扬发，阳光丶沙滩、海浪，真能拍出天人一色之感。或尔选一心仪之石，坐着、躺着，听着海浪声，吹着海风，放空身心融进了自然，试想着远离了人间，直至到星辰大海，也不失为一乐事。
第二天，吃完“猪肠碌＂后，天气晴朗，只是十来分钟，就到了大澳渔村。大澳渔村，看起来不大，只是一普通渔村，究其历史，才知曾经盛极一时。大澳渔村，秦时属南海郡，汉时属合浦郡，史称“六澳之首”，是中国古代“海上丝绸之路”的必经港口，明清时为大澳鼎盛时期，这里的店铺达数十间，热闹非常，繁华富庶的景象胜似都市，与广州十三行并称“十三行尾”。这里渔村民风朴实，渔风郁郁，具有深厚的渔家文化特色，是广东省较为完整保存明原始渔家小屋风貌的渔村。
村口一棵几百年的老榕，坐着几个老人和小孩，旁边是一条小街的入口，两旁房子古色古香，建筑风格，砖墙用料皆是明清特色，两边大多是售卖当地海货干料以及船木工艺品的，人走其间，竟有走在几百年前的古街上的感觉。在古街中间有一两三层之建筑物，这是大奥商会，建于1923年，港商司徒少松回乡牵头兴建的，后头有一间三层银库。商会建成后使大澳一时成为当地商业丶政治中心，在民国为乡邻丶为党筹资方面起了巨大作用。
渔村旁有一码头，码头旁耸立着一个郑和雕象，郑和七下西洋，在世界航海史上留下了浓浓一笔，而渔村在经历鼎盛之后趋于平淡多年，现渔村借着中国崛起之东风，焕发出了勃勃生机，继续着大澳的传奇。
